年末の大掃除。職場、家庭でも年末ぐらいはキレイにして、新年を迎えたいもの。そんな時でも活躍するのが繊維製品。雑巾はもちろんだが、このところ不織布製品が増えている。窓ガラス拭きから机の上、フローリング、さらに車用。ホームセンターに行くと、各用途に合わせた不織布製ワイピング材を数多く見られる。
　使い捨てだから確かに便利。水を使わないから手も冷たくない。ただ、これだけ環境問題が叫ばれるなか、本当に使い捨てが良いのかどうか。掃除をしながらふと頭によぎる。(Ｔ．Ｎ)

　本ブログをご愛顧頂きありがとうございました。本年は２８日付で終了し、来年は１月４日付より通常通り更新致します。引き続きご愛読下さい。

　京の年の瀬といえば、南座の顔見世興行。今年は二代目中村錦之助襲名披露ということもあり、お目出度さもひとしおである。演目も幸四郎の「勧進帳」と「石切梶原」、菊五郎の「すし屋」、藤十郎の「娘道成寺」、仁左衛門の「河内山」、そして錦之助の曾我五郎に菊五郎が曾我十郎、富十郎が工藤祐経を付き合う「寿曾我対面」と、人気狂言が並んだ。
　だが、個人的に心を打ったのは昼の部の「将軍江戸を去る」だ。真山青果の新歌舞伎の名作であり、かつて市川壽海が、その爽やかな口跡で徳川慶喜役を一代の当り役にしていた。今回は、慶喜に中村梅玉、山岡鉄太郎に片岡我當、高橋伊勢守を片岡秀太郎という配役である。
　まず梅玉の慶喜が素晴らしい。上野大悲院の場で、ホトトギスの声を聞きながら読書する姿に、将軍の英邁と剛毅、気品が備わる。高橋伊勢守とのやり取りで「将軍にも、裸になりたいときがある」と本音を吐露するところ、内に苦渋を秘めた慶喜その人だ。我當の山岡鉄太郎も実直さがよく出ている。
　この二人が、有名な尊皇・勤皇問答を行うのだが、これは所詮、屁理屈である。だが、知恵ある大人が屁理屈を屁理屈として論じ合う。なぜなら、二人とも戦争回避という命題に向けて大義名分を探しているに過ぎないからだ。そいう“知恵ある大人の熱血”を描ききったところに、この真山劇の真骨頂がある。また、秀太郎の高橋伊勢守は冷静ななかに、この対面劇の影の仕掛け人としての知性を感じさせた。
　そして千住大橋の場、ここでもすべてを達観した慶喜の穏やかさを梅玉が見事に見せた。ここまで来れば、最後の名セリフ「江戸の地よ、江戸の人よ、さらば」が胸に突き刺さる。かつて戸板康二は「将軍江戸を去る」を評して「見るたびに泣かされる作品」（『すばらしいセリフ』駸々堂刊）と言ったが、全くその通りで、素晴らしい舞台であった。
　と、ここまで読んで「お前は、繊維のことと無関係なことを書いている」とお叱りを受けそうだが、いえいえ、そんなことはありません。南座の緞帳は、古代文様を再現した見事な逸品だが、これを製作したのは川島織物（現川島織物セルコン）。日本繊維産業の技術力は、南座でも世界からの観衆の目を楽しませています。（Ｍ．Ｕ）

　下りのＪＲ新幹線岡山駅到着直前に左窓から見える大きな煙突は、正織興業（岡山県倉敷市）の染色部門が入る岡山工場敷地内から天を向く。好立地からか、周辺には最近、マンションが建ち並び、風情ある煙突のある街並みは、いつしか利便性がウリの都心型新興住宅地へと変貌中である。
　そんな住宅地で「ちょっとした“誤解”が生じることがあるんです」と言うのは同社首脳の一人。
　誤解の主は煙突から出る白い「煙」。聞けば、誰でも気になりそうなこの煙は「煙」にあらず、単なる「水蒸気」。染色などで使うボイラーから出る、外に出るとすぐに消滅してしまう無臭無害の煙なのである。
　これまで「煙に巻く」なんてこともなく真摯な態度でその都度説明、理解もされてきた。
　同社は今年８月の取締役会で本社のある倉敷市の茶屋町工場で行っていた織物部門からの撤退を決めた。国産織物の生産減が理由で、１０月以降は染色を中心に引き続き産地発のモノ作りを担っている。
　織物からの撤退で新たな話題となっているのが、一万坪はあろうかという茶屋町工場の跡地利用。四国・高松や岡山市内への交通の利便性の高い土地柄だけに、少子化社会にあって公立小学校の児童の数が増えているとも言われる。多方面からの“進出”話も多いという。
　跡地利用について同社は「利便性を考慮したうえで社会的責任を全うできる環境」作りを目指す。ＪＲ瀬戸大橋線茶屋町駅前にある同社には、やはり大きな煙突が地域のシンボル。こちらの風情ある煙突、ぜひ残してもらいたい。（Ｍ・Ｓ）

　１８日に発売されたモノ･トレンド情報紙「ＤＩＭＥ（ダイム）」の２００８年１月８日号に、タオルハンカチが特別付録として付いていた。早速、４２０円を払って１冊購入した。
　おまけのタオルは佐藤可士和氏プロデュースの「今治タオル」。コラボレーションしてオリジナルのタオルハンカチを作った。今治タオルのロゴマークが入った台紙には、素材メーカー、製織メーカー、染工場の社名まで入っていた。これほどトレーサビリティーがはっきりしたタオルを見るのは初めてだ。安心して使える。
　「店頭で購入すればいくらする」など野暮な詮索も…。安心安全保証付きのタオルが１冊４２０円の雑誌のおまけ。十分、得したような気分になれた。　(Ｓ．Ｈ)

　「Ｌａｌｕ」（ラル）は京都発の個性的でユニークなドメスティックブランド。メンズの洋服は冒険できる範囲が狭く、既存のモノを少し改良するという手法が主流だが、ラルのデザイナー坂井氏は大胆にその枠を越えてしまう。
　写真は０８春夏のトレンチコートの後ろ姿。あらぬところにギャザーが入ったデテールは機能的な意味は全くないが、なぜか猛烈に惹かれてしまうものがある。
　内面から滲み出る渋みは漂わないかもしれないが、春になったらこのコートを着て、背中で語りたいと思う今日このごろである。 （Ｋ．Ｍ）

　神戸ルミナリエほどの派手さはないが、全国各地でイルミネーションが盛んだ。京都では半導体製造のロームが１１月２２日から１２月２５日までの約１カ月、本社構内のケヤキなどの木々に恒例のイルミネーションを点灯している。
　今年で１３年目らしく、久しぶりに見に行ったが、なかなかきれいなもの。招待状を頂いたので、社員食堂にも入って食事もできたが、超満員で席を探すのに一苦労した。ＣＳＲ（企業の社会的責任）とはよく言うが、これも社会への貢献活動なのだろう。
　京都の繊維企業ではワコールも毎年、クリスマスの時期に本社ビルをイルミネーションで飾る。今年はクリスマスツリーに見立てており、意外と楽しめる。（Ｔ．Ｎ）

たなか踏基『奇妙な羽衣伝説』
（幻冬舎ルネサンス）

　１９８１年（昭和５６年）３月早朝、余呉湖に一体の水死体が浮かび上がる。当初は単なる自殺として処理されたこの事件が、実は日本、香港、中国を舞台に、絹織物産業をめぐる国際的謀略の一端だった。たなか踏基著『奇妙な羽衣伝説』（幻冬舎ルネッサンス）は、日本の絹織物産業の盛衰を背景にした国際ミステリーである。
　滋賀県木之本町で絹織物業「羽田善」を営む羽田野与一とその妹で邦楽絃作りを行う志穂。桐生の邦楽絃作り名人、高岡俊太郎。加賀毎日新聞の記者、小林幸雄。前衛画家の阿久津絵美。アイルランド人琵琶奏者、マック蘭星。謎の中国人、鄭合珠。これらの人物の人生が、まさに経糸と緯糸となって物語を構成する。やがて香港系ファンド「恵凛」と上海新華僑の動きが徐々に明らかになる。
　そして、筆者の視点は「なぜ日本の絹産業は衰退したのか」という問いに注がれている。そこには「技術流出」という、古くて新しい問題が浮上するのである。陰謀史観に過ぎるきらいはあるが、それはミステリーという体裁上、仕方がない。それを差し引いても、十分に読ませる作品に仕上がっている。
　絹織物は日本の繊維産業の中でも、最も疲弊が進む分野だ。作品を読んでいるとき、ある絹織物産地の組合理事長が記者に語った「絹織物で起こったことは、いずれ化合繊織物でも起こる」という言葉をふと思い出した。
　問い合わせは、幻冬舎ルネサンス（電話０３・５４１１・６７１０）まで。 (M．U)

　ＪＦＷジャパン・クリエーションは今回、久々に独自のトレンド情報を打ち出した。しかし、繊維・ファッション関係でトレンド発信と言えば、フランスのテキスタイル展「プルミエール・ヴィジョン（ＰＶ）」が群を抜く。ＰＶのトレンド・カラーは、自動車や化粧品メーカーなど他業界も参考にしているほどだ。
　それにもかかわらず、ＪＦＷ‐ＪＣに限らず、テックスワールドなど他の展示会もこぞって、独自のトレンドの打ち出しに血道を上げる。その理由は何だろうか。ＰＶのトレンドはクリエーターのインスピレーションを掻き立てることに主眼を置いていて、実力のあるデザイナーでなければ活用が難しい。批判を覚悟で言えば、繊維関係者の多くにとって抽象的過ぎる。
　一方、他の見本市はローカルのマーケット事情に落とし込んで、すぐに採用できるように噛み砕いたトレンドを発信する。分かりやく、すぐに活用できるのが狙い。実際にその通りの提案ができているかどうかは、ひとまず置くとして。（Ｆ.Ｋ）

　日本毛織のニッケ創作工房（愛知県一宮市）といえば、１８６０年代からの欧州生地や同社の大正・昭和の生地見本などのコレクションが有名だが、もうひとつのお宝が、戦前の広告用ポスターである。パリで開催されるプルミエール・ヴィジョンにも持ち込み、来場者の大きな関心を集めた。
それもそのはずで、ポスターのデザインは、“昭和モダニズム”を代表する版画家・奥山儀八郎である。世界的にもユニークな文化様式である昭和モダニズムだけに、欧州人の目には、まったく未知の感性として映ったことだろう（ちなみに、日本毛織のカタカナロゴ「ニッケ」は、いまでも奥山のデザインが使われている）。
　奥山儀八郎は昭和１３年頃までニッケの広告部でポスター製作を担当している。ちょうど同じ頃、奥山は『明治事物起源』の著者で、浮世絵研究家としても名高い石井研堂と出会う。やがて石井の示唆を受け、伝統版画の復興を志し、戦後には日本版画研究所を設立、浮世絵の復刻事業を行ったことで有名だ。
　ところで、その奥山にはもうひとつ、珈琲研究家としての顔があり、『珈琲遍歴』なる珍本を著した。ただし、これは単なる好事家の本ではない。珈琲の歴史、日本への伝来の経緯などを豊富な文献を猟歩して明らかにしたものだ。とくに江戸期の長崎関連文献に豊富にあたっている。巻末には、これら関連文献の翻刻を掲げるなど、他に類書を見ない貴重な本である。
　やっぱり、繊維産業には、多くの文化的遺産があることを教えてくれる。案外これからは、そういった“文化“が、繊維復活の切り札になるかも、と個人的に思うのである。（Ｍ．Ｕ）

　サイレント時代に活躍したドイツの映画監督フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ (１８８８〜１９３１年)に「最後の人」という作品がある。
　主人公は名門ホテルのドアマンを務める初老の男。ホテルの顔として誇りを持って働いている。職場と家の往き帰りも制服姿だ。
　ところがある日、勤務中につい疲れて腰掛けたところを支配人に見とがめられ、トイレの清掃員にされてしまう。家族に心配をかけまいと、男はドアマンの制服を盗み出して持ち帰る……。
　セリフこそないが心理描写は巧みで、男が金モールの制服を脱がされ、作業衣に着替える場面は悲哀が漂う。彼にとって仕事は人生のすべてであり、制服と仕事は切っても切り離せない。結果的に制服が男を追い詰めていく。
　公開は１９２４年。高齢化にリストラ解雇と、平成の日本にも重なる部分がある。とはいえ、自分らしさや権利がヘンに幅をきかせる今、このテーマでリメークはちょっと難しいかも。
　ここで宣伝。当社が来年１月創刊の「ユニフォーム・プラス」、巻頭特集でホテル業界をフォーカスしています。コンセプトやスタッフのレビューなど、泊まっただけでは分からないホテル制服の情報満載。お楽しみに！（Ｓ．Ｔ）

　先日開かれた「ＪＦＷジャパン・クリエーション（ＪＦＷ―ＪＣ）」。染色企業はファッションのトレンドに沿って、依然人気のある“光沢”をキーワードにした新加工素材の開発が目立った。
　ウール素材の加工を得意とするソトーは、ウールが本来保有するナチュラルな光沢を極限にまで引き出した「エメラルドウール」、綿サイドの改質で目面のシャープさとドレープ性に清涼感を付与した「クリスタルコットン」など投入した。ＪＣ春夏展から引き続き展示したウールの耐久性光沢加工素材「美ライトＷ」は、その表面感の美しさから注目を集めていた。
　サカイオーベックスは、光沢系を意識した「メタリオン」「銀河」の２加工を発表。メタリオンは光沢とともに「ねとっとした質感」が特徴で、見た目より軽いというギャップが楽しめ、主にダウン向け素材として提案する。銀河は文字通り生地にラメがちりばめられたきれいめの素材だ。
小松精練は、ハリコシ感とナチュラルな表面感が特徴の形状保持素材「テクノビンテージＢＪ」の国内販売を本格化。今年新たに開発した、うるし調の上品さと多段階の光沢感を兼ね備えた素材「ルガーノ」ともに国内外への市場開拓を進める。
シルク系素材の引き合いが好調のなかで、注目を引いたのが日本蚕毛染色（京都府伏見区）の特殊シルク素材「セレーサ・カルメン」。肌着にして洗濯しても、３０回程度ならほとんど品質が変わらない優れた素材だ。
　どんな素材でも“化”かしてしまう染色企業。その実力は海外企業に比べてもまだまだ高い！（Y・O）

　　

【写真１】ウール素材と思えない光沢感を表現したソトーの「美ライトＷ」
【写真２】日本蚕毛染色の「セレーサ・カルメン」で作った肌着の洗濯耐久性のテスト。その違いは一目瞭然
「セレーサ･カルメン」を使った肌着（右）
普通のシルクを使った肌着（左）

　２階建ての一軒家を改装した白い瀟洒なショップに一歩足を踏み入れると、生活を彩り・潤す“布”の魅力にあふれている。そこは「布のコンセプトショップ」として、テキスタイルメーカーのコッカ（大阪市中央区、岡田一比古社長）が、昨年１２月にオープンした「ｃｏｃｃａ」。
　東京・代官山駅に程近い、おしゃれなショップが点在する閑静な住宅街の一角にある。開店からちょうど１周年を迎えた。
　定番柄に加え、「spoken words project」などクリエーターとのコラボレーション生地、今だからこそ新鮮さを放つ昭和の復刻柄、季節に合わせてカラーレンジを変える４素材の無地物「coccaパレット」――の生地売りをベースに、それらを活用した多様なファッションアイテム、インテリア、雑貨を幅広く手がける。
　客層は10〜70代男女と幅広い。製品を増やしたことでモノ作りに携わる人や手芸好きに限らない。この１年でリピーターも増えた。１階中央の足踏みミシンで縁かがりサービスも行う。それを見て手作りに目覚める客もいるという。
　２階のギャラリースペースでは、クリエーターの企画展やワークショップなどを頻繁に開いている。代官山という土地柄、周辺にはデザイン事務所が多く、男性のクリエーターやデザイナーもふらっと訪れる。
　プレス兼企画の森香菜さんは「企画から生産まですべてメードイン・ジャパン。日本のファブリックの魅力を日常生活にもっと広げたい。これからもクリエーターとともに新しい提案をしていく」と語る。



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緑が残る隠れ家的な店構え
写真�A
同店オリジナル生地を中心とした品ぞろえ
写真�B
spoken words projectとイイダ傘店と３社共同開発による“１周年記念の傘”

土曜日２３時１０分からフジテレビ系列で放映しているドラマ「ＳＰ」が、深夜帯にもかかわらず高視聴率を誇っている。岡田准一さんが特殊能力を持つ「ＳＰ（エスピー）」＝Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｐｏｌｉｃｅ（要人警護官）を演じ、迫力のアクションシーンや多彩な人間模様が人気の秘訣だ。私も毎週楽しみにしている一人だ。
　　いまはある事件の重要参考人をホテルの一室で匿っている。彼の命を狙う犯人は周囲から怪しまれないように、そのホテルのベルボーイのユニフォームを着用して、犯行のチャンスをうかがう。館内を堂々と歩く姿に、周囲は従業員だと信じきっている。
　「一人暮らしの女性の家に警察官が来ても、女性はドアを開けないが、配達業者が来ると簡単に開けてしまう」。ユニフォームの特性について、昔から言われてきた言葉だ。ユニフォームは識別性がある一方、その特性ゆえに犯罪に流用される恐れもある。
　そのため、最近のユニフォームの導入例では、流出を防ぐために、ＩＣタグなどを活用した管理システムに注目が集まる。デザインや機能性だけでなく、「セキュリティー」がユニフォームの採用で、大きな要素を占める時代になっている。（Ｙ．Ｔ）

　今、家庭のリビングに白いボードが増殖している。
任天堂がゲーム機「Ｗｉｉ」用に発売したフィットネスゲーム「Ｗｉｉ　ｆｉｔ」に付属のボードだ。
　このボードの上でバランスゲームやヨガのポーズを行うことで運動不足を解消する。
ビリー軍曹のハードなトレーニングについていけないお父さんにはうってつけの代物だ。
　ストレスによる過食からメタボな体形に突入している筆者など、妻や娘から「これが最後のチャンス｣と言われている。
　効果のほどはまだわからないが、ゲーム機を介して家族とのコミュニケーションが深まることは間違いない。（Ｋ．Ｍ）

　日本の自動車産業が織機メーカーから始まったことよく知られるが、実際に織機を見ると「やっぱり織機は自動車と同じだな」と思う。国産はやはり国産らしく、欧州メーカーは欧州メーカーらしい。そういう、なかなか意図的には作ることの難しい“テースト”とか“雰囲気”を感じるのが織機である。
　ところで、自動車の世界には「やっぱりベンツ」とか「フランス車はエスプリが国産とは違う」など一家言あるマニア、ヘビーユーザーがいるが、織機も同じで「レピア織機は欧州メーカーに限る」とか「ドルニエが最高」といったことを言う織布メーカーの社長がいるらしい。やっぱり、自動車に似ていると思ったのだけれども、よくよく考えてみると、織機のほうが歴史が古く、本家なのだから「自動車は織機に似ている」というべきだろう。（Ｍ．Ｕ）

　合繊メーカーでは２００９年春夏向けスポーツ素材展の時期を迎えており、今週は東レと旭化成せんいが大阪展を開催した。特徴の一つがエコ素材の拡充で、両社ともプラスαの魅力を付けて提案を強めた。東レはスポーツ素材におけるエコ素材比率が２〜３％だが来年には５％へ、旭化成せんいはスポーツのポリエステル素材における「エコセンサー」比率が１５％だが１０年度には２５％へ高めるという。エコ素材を見る目も変わってきており「以前は環境かつ安くだったが、環境なら少し高くても良いという感じになってきた」と言う。
　また、もう一つの特徴が吸汗素材の機能強化。春夏には定番の機能だが、引き続き注目は高い。展示会では「最近の冬は暖冬や厳冬と年によって違うが、夏は毎年暑い」との声も聞かれた。

　１２月はレッグウエアが活況を呈する季節。ファッションアイテムとしてレッグ商品が台頭するなか、とりわけ今冬大ブームなのがカラータイツ。店頭に並ぶタイツに目をやると、厚さはすべて「デニール（Ｄ）」表示。
　繊維の繊度、強度の単位として、国際規格（ＩＳＯ）では「テックス（Ｔ）」を用いると規定。日本工業規格（ＪＩＳ）もすでにテックスに切り替えており、日本化学繊維協会も１９９９年から繊度表示にテックスを採用。同協会会員の化学繊維メーカーはすべてテックス、デシテックスへ表示を切り替えた。
　ところがタイツなど製品の表示はデニール。理由は簡単、「デシテックスは消費者にわかりにくい」（レッグメーカー担当者）。デシテックスにするとこれまで６０デニールだったタイツは６６デシテックスに。数字も半端になるが、単純に「デシテックスは言いにくい」などの不満も。“繊度の国際整合性”と言えど、アパレルや小売にすれば消費者に伝わらなければ使えない。Ｄなのか、Ｔなのか。単位をめぐる攻防は続く。（E・M）

　オーダーメードスーツの銀座テーラーという、歴代総理の御用達とした老舗である。その老舗テーラーもバブル崩壊で倒産寸前に追い込まれたことがあった。そして、病に倒れた先代社長の跡を引き継ぎ、見事に事業を再建したのが、前社長の夫人であり、現社長の鰐渕美恵子さんだ。
　鰐渕社長の真骨頂は、既成概念を打ち破る大胆さにある。メンズ専業だった同社で、周囲の反対を押し切り、レディース参入を断行し、一部の白眼視をものともせず、自らトップセールスを行った。その詳細は、鰐渕社長の著書『勝ち残りましょ、銀座で』に詳しい。
　その本のなかで、とくに印象深いのが「小さなプライドなど捨ててしまえ」という言葉。老舗の看板に驕らず、社長自ら営業の最前線に立つ姿勢を表したものだ。
　このほど、銀座テーラーのオーダーメードレディーススーツのカタログが完成した。モデルは、全ページ鰐渕社長である。トップセールスにかける意気込みは、変わらない。　　（Ｍ．Ｕ）

　両よろけ織りなど、特殊織物製品を次々、開発してきた今治タオル産地の工房織座の代表武田正利さんが、今、日本の古代布の復活に取り組んでいる。「倭文織り」と書いて「しずおり」という織物だ。ヘンプと絹糸を交織したもので、今日では消滅したといわれる。「綿が使われはじめたのは４５０年ほど前から。それ以前の日本人は麻と絹織物を使っていた。麻は庶民、絹は上流階級が使用した。それを混ぜて織ったのが倭文織りだ」と武田さん。ショールの試作品（写真）をみせてもらったところ、なんとなく古代の香りがした。（H・S）