産地の展示商談会もユニークになってきた。このほど開催された福井織物構造改善工業組合主催の「ふくい織物展示求評会」は、秋冬シーズン向けにしてはカラフルな色でにぎわい、中央の製品展示コーナーは華やかな雰囲気をかもし出す。
　プロデュースしたのは、ファッションデザイナーでドレスセラピストの池本紫さん。色と形のエネルギーを生かしたドレス作りに定評があり、小雪さんや神田うのさん、米倉涼子さんなど多くの芸能人のフォーマルドレスも手掛ける。
　「ＴＰＯや着用者の個性などを考慮しながら、その人の良さを最大限に発揮する色と形をデザインする」と言う。
　ふくい織物展示求評会でも、生地作りの段階から色とテクスチャーなどのアドバイスをしてきた。「職人さん一人ひとりのラッキーカラーもお教えしました」とも。今はやりのスピリチュアル系かと一瞬とまどった。似たような感想を持つ人はほかにもいるようで、カラー診断など科学的に説明してくれた。色は光のスペクトルで、それぞれに周波数があり、それが肌を通して健康や美容にも影響するという。
　池本さん自身、ニューヨーク留学中に黒い服ばかり着ていたら、健康を害し老けこんでしまったらしい。
　「海外生活のストレスもあったでしょうが、色をどう着こなすかは大切」と力説する。いくら黒髪や黒い瞳に合わせても、黒ばかりのコーディネートはお勧めしないと言う。
　出展者の生地で池本さんが作製した製品コーナーは、徐々に上昇するように羽根を取り付けた八角柱を中心に、ドレスやウエアでぐるりと取り囲んだ。“風水”を取り入れたそうだ。会場内は脳波に良いとされるスピーカーで心地よい音楽が流れる。
　同組合初の秋冬展だったが、予想以上の反響だった。出展者には開発・販売のうえで、色の効果という新たな切り口が加わり、来場したアパレルも消費者に対して同様の訴求効果が生まれる。産地展示会も商談＋αで活性化するかもしれない。（N・O）

　「衣料品の店頭価格が上がらない以上は、この問題は根本的に解決しない」。糸・わた・生地の値上げと価格転嫁に関する取材をすると、決まって聞く言葉だ。ところで、なぜ店頭価格が上がらないかというと、小売店は、まずアイテムごとに価格帯を設定して、それに合わせた商品企画を作るからとしかいえない。
　なんだか原理原則が川上と川下で全く異なっていると感じる。川上企業にとって商品の価格とは、原料＋労働力＋利潤の総和としてとらえられている。だから、原料代、人件費が上がれば当然、商品の価格も上昇する。これは労働価値説に基づく古典経済学の世界だ。
　一方、川下企業からすれば、商品の価格とは消費者がその値段で買ってもいいと感じる価格に過ぎない。つまり、効用価値説に基づく近代経済学の世界である。原燃料が上がろうが、消費者が、その商品を購入することで得る効用が変化しない以上、商品の価格は上がるわけがないということだ。やっぱり原理原則がかみ合っていない。
　価格というのは難しい。そういえば、商品の使用価値と交換価値の関係を価値形態論として説明したマルクスは「ここがロードスだ。跳べ！」と一喝していたっけ。川上と川下が商品価格について分かり合うにも、やはりそれぐらいの飛躍が必要なのかも。
　しかし、事態は深刻化する。だから言いたい。
　ここがロードスだ。跳べ！
（Ｍ．Ｕ）

　「ファッション業界で働く人にとってのＷＧＳＮは、証券関係者にとってのブルームバーグのような存在」とは、ファッション情報メディアサービスの英ＷＧＳＮ（ワース・グローバル・スタイル・ネットワーク）社長のスティーブ・ニューボールド氏（写真左）の弁。
　ＷＧＳＮを金融・経済の巨大メディアになぞらえた英紙の文言を引用してみせた。
　英国の総合メディア会社イーマップの子会社で世界中から収集されたファッション、ライフスタイル、デザイン業界の膨大な情報量と独自のリサーチ、分析力。
　設立１０年足らずで全世界のユーザー数は２２００社に上り、２０１０年に４５００社を目指す。
　「広告宣伝、自動車メーカーや家電など、非ファッション業のユーザーが全体の￥２５￥％を占めており、誇大な数字ではない」とニューボールド氏。日本語版「ＷＧＳＮ・ＪＰ」は１２月に稼働する。（Ｓ．Ｔ）

　「日本で最初にセーラー服を採用したのは福岡？京都？」。今月上旬、そんな記事を一般紙で見かけた。学生服アパレル（岡山市）のトンボのユニフォーム研究室の調査がきっかけだという。
※参考アドレスhttp://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200710130124.html　
　詳細は記事を参照していただくとして、セーラー服が全国に広がるきっかけに１人の仕立屋の存在があったのはご存知だろうか。
　１９２０年、福岡女学院はセーラー服を制服に採用するため、地元の太田洋服店に持ち込んだ。しかし、初めて見るセーラー服に店主は戸惑う。何回も試作品を作り、やっとの思いで現在のセーラー服の原型を作り上げたのだった。
　その後、福岡女学院の名は全国的に有名になり、他の学校でもセーラー服を採用したいという声が上がった。しかし、当時は今のような学生服メーカーはない。そのため、大田洋服店が全国各地に赴き、地元の仕立屋にパターンを一から教えて回ったという。
　店主が惜しげもなく自分の技術を伝承したおかげで、セーラー服が全国に普及していった。（写真右は、現福岡女学院のセーラー服)
　と、長々と書いてきたが、これらはすべてトンボのユニフォームミュージアム（岡山市）で紹介されている。受け売りを偉そうに書いてしまってスミマセン……。（Ｙ・Ｔ）

　数ある高級獣毛の中でも「幻の繊維」「繊維の宝石」と呼ばれるのがビキューナ。
先日、フジイテックスの展示会でビキューナ１００％の生地に触ることができた。
　これまで原毛に触ったことはあったが、織り上がっている生地に触るのは初めて。ほかの獣毛とは全く違う、独特のヌメリ感が気持ちよく、「これがビキューナか」と素直に感動している自分を発見した。
　参考出品されていたコート１着分の生地代金は５００万円。
　３年前に東京の某老舗百貨店でコートを仕立てた人がいるが、それ以来、同社でも生地を購入した人はいないという。
　高級獣毛を扱ったモノ作りに生きる同社のシンボル的な素材。
　企画開発部長の｢売れるとさびしい気がする｣というのは本音だろう。
（Ｋ．Ｍ）

　当たり前のようなことでも、言葉で聞くと「なるほど」と感じることがある。そう感じた時は「分かっているつもりでも、いろいろなことに追われるうちに見落としていたのかもしれない」と反省するものだ。
　先日、取材の際に通された会議室で、「会議の成果＞１人当たりの時間・コスト×参加人数」という趣旨を記したポスターが目に入ってきた。その中に記していた注意点も分かってはいるが、ついつい忘れてしまいがちになりそうなことだった。
　今、素材メーカーでは、原点を改めて見直す動きが増えている観がある。ある経営者は「同じ材料を使って他と違うものを創り出すのがメーカー」と話し、別の経営者は「短期的な利益を考えれば設備を減らしてコストの安い外注に切り替えることだが、商品開発や技術者育成のためにも国内工場は必要」という。
　海外シフトが長年続き、製造業の重要な経営資源である工場が日本から消えつつある。「このままいくと近いうちに国内設備がゼロになってしまう」という危惧も耳にするが、自社の強みの原点をいつの間にか軽視していたということがないよう警鐘を鳴らす経営者がいることはどこかで歯止めをかけることにつながるだろう。（K・H）

　ファッションデザイナー、ミエコウエサコ氏が展開する「ノイジー基金」をご存知だろうか。「ペットブームの一方、不遇な状況にある犬や猫のために何かできないか・・・」と考えた愛犬家の同氏が、愛犬ノイジーの名前をとって昨年末に立ち上げた基金のこと。不幸な犬や猫を救う活動をしているＮＰＯ法人、アニマルレフュージ関西（アーク）の活動を支援するため、余った端切れやボタンを使ってスタッフとチャリティアートを制作している。世界にたったひとつの手作りアートで、売り上げの半分をアークに寄付、残りを送料などに充てる。愛犬家であり、ファッションデザイナーである同氏ならではの活動。職業を通じた社会貢献には頭が下がる。（Ｅ・Ｍ）

　１９４５（昭和２０）年１月１６日のことである。小説家・高見順は新橋演舞場で６代目菊五郎の「鏡獅子」を見た。戦争末期のこの頃、客層はすっかり変わってしまっている。果たして菊五郎の至芸を理解している客がどれほどいるのだろうか。そんな観客を相手に懸命に踊る菊五郎を、高見は気の毒に思うと同時に、形に残すことのできない舞台芸術のむなしさが心にしみた。
　だが、すぐに自分の愚かさを反省する。そもそも芸とは、そういうものではないか。そして、なまじ後に残る文字芸術に従っている者の、むなしさに厳しく直面できぬ不幸を感じ、その日の日記に「後世に結局残りもしないのに、残るかもしれぬとうぬぼれて何か書いている者の不幸。その醜さが後に残るのに、何か書き散らしている者の不幸」と記した。
　だが、“最後の文士”と呼ばれた高見は、その後にこう書き記す。
だが、
書け、
病のごとく書け。
菊五郎の踊りを見て、心に誓ったことは、
かくのごとく、業のごとくに書け。

　以上は、高見順の『敗戦日記』（中公文庫）に記されたエピソード。これを読んだとき、おこがましくも新聞記者も同じだと思った。読者に、繊維業界に、少しでも役に立つ情報をと思いながら、我々は日々原稿を書く。ときにはミスを犯し、後世に自分の愚かさ、醜さを残す。それは恐ろしいことである。
　だが、それでも記事を書かなければならない。なぜなら読者がいるからであり、文筆に従事するということは、そういうことだからである。
　だから思った。
だが、
書け、
病のごとく書け。
高見順の日記を見て、心に誓ったことは、
かくのごとく、業のごとくに「記事」を書け。
（Ｍ．Ｕ）

　「死せる小夜子、生ける『山口小夜子』タオルを走らす」。
　８月１４日にファッションモデルとして世界中で活躍、１９７７年には米国「ニューズウィーク」誌で世界のトップモデルの一人に選ばれた山口小夜子さんが亡くなった。
　タオル問屋のマツイコーポレーションは２０年以上も前から「山口小夜子」ブランドでタオルを販売してきた（写真）。
　「亡くなってどうなるかと思っていたが、逆に注文が大幅に増え、売れ行きは好調だ」（松井英育社長）。
　冒頭の言葉は三国志の「死せる孔明、生ける仲達を走らす」という故事をもじった。偉大な人物は生前の威光が死後も残っており、人々を恐れさせるという意味がある。
　山口小夜子さんの威光もたいしたものだ。

　テキスタイルメーカー、ショーワ（岡山県倉敷市）の欧州輸出の突破口となったフランス・パリで開かれる素材展、プルミエール・ヴィジョン（ＰＶ）。出展を重ねる毎にＰＶでの評価は高まり、現在、５０社以上の欧州アパレルと取引する。
　欧州での評判は日本に“逆輸入”され、国内アパレルからも一目置かれる存在の同社。今週、ＰＶに出展した素材も紹介するというので興味津々、来秋冬の新作素材展（大阪展）におじゃました。
　接客してくれたのは片山真一朗社長（写真左）と片山恵美子専務。６回目の出展となった今年９月ＰＶの評価素材はスーピマ使いのオーガニックだった。イタリア人が一番、興味を示したそうだ。
　話題は変わるが、同社にはこんなエピソードがある。昨年、日本のある超人気グループメンバーのこれまた超人気者がテレビの中で着ていたシャツ生地がショーワ製であることが分かり、社内で話題になった。
　生地は、製品と違って「どこ産」かが分かりにくい。ところがその生地は特徴的な同社独自のチェック柄。調べると製品のシャツは現在、ドイツのジル・サンダー社の専属デザイナーのラフ・シモンズ氏のブランド品。３万〜４万円する高級品だ。
　縁あってか９月ＰＶではそのシモンズ氏がショーワのブースを訪れ、片山専務と記念のツーショット。新たな取引は思わぬところから始まる。（Ｍ・Ｓ）

　今年度“ベストジーニスト”に選ばれたのは（写真向かって左から）池村祐子（レンチング・ファイバーズジャパン）、尾崎和夫（ボブソン）、恩賀徹（ジョンブル）、浅野友城（ＹＫＫスナップ　ファスナー）、高橋斎（広島銀行）の５氏――。
　デニムメーカー、カイハラ主催の“ベストジーニスト”受賞式の一シーン。芸能人の受賞で毎年、世間に話題を提供する日本ジーンズ協議会主催のベストジーニストと同じぐらい「名誉な賞」（取引先）と評判だ。
　カイハラは年一回、日頃の感謝の意を込めて、地元、福山に取引先関係者を招き、勉強会と懇親会を開く。
　２４回を迎えた今年は２７０人が招待され、呼び掛けているジーンズ着用での参加者も多い。受賞者はその中から決まる。懇親会の中締め直前に行われるこの小イベント、会を最後まで盛り上げる。（Ｍ・Ｓ）

　市場に流通するタオルは８割が輸入品。来春夏の新作発表が続いているが、意識して国産品を強化する問屋が増えた。
　今年に入って、食品中心に中国品に対する問題が続発したのが原因だ。
　タオルでは、日本への輸入はなかったようだが、中国のプリント工場で有毒助剤が使用されていたのが発覚した。航空会社が子供に配布した中国製タオルに針が混入していた。
　消臭効果があるとうたって販売したコンビニのタオルに効果がなかった問題もあった。
　「先日のコンビニのような回収せざるを得ない問題を起こすと企業の命取りになる」と多くの問屋が声をそろえる。
　その結果、最初からモノ作りが見えるトレーサビリティーが明確な国産強化へ舵を切った。しかし、原料が高騰、国産品も仕入れ価格の値上がり要求が強まっている。（Ｈ･Ｓ）

　ジーンズを発明した米リーバイ・ストラウス社が、日本のビンテージレプリカ系メーカーに模倣品の警鐘を鳴らしている。
　「ヒップポケットの２本の交差する曲線ステッチとレッドタブ」というリーバイスの象徴を模倣したというもので、ビンテージのレプリカ系のメーカーは軒並み窮地に立たされている。
　「ウエアハウス」はすでに定番モデルを廃止しているし、「フルカウント」も新しいステッチとタブの試作品を０８春夏の展示会で控えめに見せていた。
　確かに模倣は罪である。しかし、ビンテージレプリカ系メーカーのそれは、模倣というより尊敬や愛に近い気がする。
　「過去の逸品を現代に復刻する」という熱意にあふれた商品が市場から姿を消すのは、一消費者として少し寂しい。（Ｋ・Ｍ）

　レーヨン短繊維が足りない。ほんの一年半ほどの間に情勢は一変。あっという間に国内価格は２５％、輸出価格は７０％も上昇した。需給が価格を決める典型だろう。
　世界的なセルロース繊維ブームがその要因の一つ。衣料用でなぜかセルロースがうけている。もう一つは全米でのベッドマット防炎規制の施行。これに日本の防炎レーヨンが使われたことも玉不足に拍車を掛ける。
　そのあおりを受けたのがレーヨン短繊維で最も低採算と言われる不織布用。供給量が絞り込まれ、今や不織布メーカーが生産に支障を来たす事態に。購買担当者がレーヨン短繊維メーカーを訪問するなど以前ではありえない現象も。売り手より買い手の方が強いのは世の常だが、今のレーヨン短繊維は真逆。いつまで続くか分らないが、いつか手痛いしっぺ返しがありそうな気がするのは考えすぎか。（Ｔ・Ｎ）

　靴、バッグ、ベルト・・・。服飾雑貨はショップの商品構成において重要なアイテムになっている。衣料が中国で生産されるように、この服飾雑貨も中国生産品が増えた。この結果、衣料品同様に、服飾雑貨の品質問題も増えている。
　検品会社の�潟Jケンがこのほど東京・恵比寿で開いた服飾雑貨の検品展。展示のバッグの底板にはインク汚れがあったり、波打っているものもあった。しかし、一番驚いたのはバッグの内側に縫い込まれていたハサミ。折れた針が混入している例は見たこともあったが、さすがにハサミは・・・。（写真＝バッグから指輪（左）やハサミ（右）が発見された）
　金属の部材があるバッグは、検針機を利用できない。このため、Ｘ線検査機で発見された。バッグの持ち手・肩ひもの取り付け強度は試験できても、こればかりはＸ線検査機が頼りだ。（Ｙ・Ｓ）

　日本のテキスタイル展は「欧州のように突っ込んだ商談の場として根付いていない」という声をよく聞く。
　確かにプルミエール・ヴィジョン（写真）などと比較すると、日本の展示会はビジネス色が薄い。そもそも国内展はブース面積が狭く、商談机がないケースさえ見られる。
　ジャパン・クリエーションは今回、ブースの大型化が見られるようだが、大手だけでなく中小企業もブースを大型化し、商談できる場にする努力が必要だろう。
　見本反も複数のバイヤーと商談できるように複数セットを用意すべきだ。
　あれやこれやと経費増になるが、商談の場であるからには必要不可欠と思うのだが・・・。（Ｆ･Ｋ）

　ようやく涼しくなったと思ったら、関西では日差しはまだまだ強く、蒸し暑い日々が続いています。（街行く人はまだまだ夏の装い＝写真）
　取材に行けば、「秋物が飛んじゃった」から入る、きょうこのごろ…。ほんと、この調子で冬物まで飛んだらどうなるのか、心配です。
　１０月からホームページを刷新した「繊維ニュース」。きょうからブログを始めることにしました。
　繊維ニュースの記者が、日々の取材の中からちょっとしたこぼれ話を拾い、紹介します。
　たまにお立ち寄りいただければ幸いです。